In Jaffa, einer alten arabischen Stadt, leben noch immer zur Hälfte Araber. Am Strand sieht man orthodoxe jüdische Männer in Badekleidung, weißhäutig, mit Kippa und Hut, und tief verschleierte arabische Frauen, die samt Kleidung ins Meer steigen, unter halbnackten modernen Israelis. Was auf diesem kleinen Raum möglich ist, sollte überall im Land selbstverständlich sein. Gegenseitige Akzeptanz und Toleranz. Am Sabbat ist an den Stränden der Teufel los. Großfamilien mit Kindern und Hunden belegen die Tische im Strandrestaurant Cassis, obwohl die Preise generell höher sind als in Österreich. Die weniger Betuchten haben ihre Sonnensegel im Sand aufgespannt. Musik darf nicht fehlen. Das Tick -Tack der Matka-Spieler begleitet meinen Strandspaziergang. Auch vor Frisbee Scheiben muss ich mich in Acht nehmen. Es ist etwas kühler in Tel Aviv/Jaffa als in Eilat. Das Mittelmeer ist unruhiger, die Wellen sind höher, Ebbe und Flut sind deutlicher zu unterscheiden als am Roten Meer. Doch ich kenne keine andere Stadt, die so direkt am Meer liegt und so saubere Strände und klares Wasser hat. Von Jaffa bis nach Tel Aviv und weiter bis Herzliya, ein einziger Strand.
Die bedeutendsten Häfen sind in Haifa und Ashdod, was wahrscheinlich die gute Wasserqualität in Tel Aviv erklärt. Das Klima in Tel Aviv/Jaffa ist zur Zeit angenehm, während es in Eilat einige Grade heißer ist. Die Stadt ist schließlich von Wüsten umgeben. Im Westen der Sinai, im Norden der Negev. In Eilat habe ich dieses Jahr einen Chamsin erlebt, der hier noch unangenehmer ist als in Tel Aviv. Wüstensand verdunkelt die Sonne, es herrscht eine fürchterliche Hitze. Kopfweh, Niedergeschlagenheit, Schlaflosigkeit sind bei mir, die ihn nicht gewohnt ist, meistens die Folge.
Die Sonne steht bereits tief, Liegestühle und Sessel am Strand werden eingesammelt und zu Türmen gestapelt. Von den Minaretten tönt der Ruf des Muezzin. Ein paar Frauen mit Kopftüchern grillen am Strand, etwas abseits der jungen ausgelassenen Strandbesucher. Ich bestelle ein letztes Glas Wein, in dem sich die untergehende Sonne spiegelt, das Restaurant füllt sich wieder, die ersten Gäste kommen zum Dinner. Man lebt gut in Tel Aviv. Trotz allem.
Zwar bin ich unmittelbar nach acht Jahren Klosterschule aus der katholischen Kirche ausgetreten, doch einen Besuch in Bethlehem wollte ich mir diesmal nicht entgehen lassen. Bethlehem, arabisch Belem, liegt in den Westbanks. Meine israelische Freundin darf dort nicht einreisen. Zwar besitzt sie auch einen amerikanischen Pass, doch sie hat Angst, man würde entdecken, dass sie in Israel wohnt. Auch ihr Auto mit israelischem Kennzeichen konnte ich nicht benutzen. Daher blieb mir nichts anderes übrig, mich einer Reisegruppe anzuschließen. Allein die Reise war ein Erlebnis, das viel über die Situation in diesem Land erzählt. Sechsmal musste ich das Fahrzeug wechseln. Ein Sammelbus in Tel Aviv brachte uns zu einem Meeting Point, wo wir in verschiedene Kleinbusse verteilt wurden. Bus Nummer 11 ging nach Bethlehem. In Jerusalem musste ich in einen anderen Bus umsteigen. Der Fahrer schien zwar ein Araber ( Israeli) zu sein, doch an der Mauer wurden wir in zwei PKWs verfrachtet, die uns zur Geburtskirche und zum Feld der Schafhirten brachten. Die Fahrer waren diesmal christliche Palästinenser.
Zurück an der Mauer ging es wieder über die Grenze nach Jerusalem, wo die Gruppe erneut aufgeteilt wurde. In solche, die nach Massada fuhren bzw. in Jerusalem blieben oder zurück nach Tel Aviv wollten. Ich wollte weiter nach Jericho. Bus Nummer vier. Kurz nach Jerusalem passierten wir wieder die Grenze ins Westjordanland. Kurz vor Jericho wartete ein weiterer Bus auf uns. Nummer fünf. Der arabische Israeli durfte offenbar nicht in die Stadt. War er vielleicht doch Jude? Warum aber mussten wir in Jerusalem in seinen Bus umsteigen, um an die Grenze zu kommen? Überflüssig zu erwähnen, dass wir auch ständig unsere Guides wechselten. Nach der Besichtigung Jerichos war von der Gruppe nur noch ich übrig geblieben. An einer Tankstelle an der Hauptstraße wartete ich auf Bus Nummer sechs, der mit einer Gruppe vom Toten Meer nach Tel Aviv unterwegs war.
Die Fahrt in die Stadt Bethlehem führt entlang der bunt bemalten Mauer, die ein wenig an die Berliner Mauer erinnert, mit schöner Aussicht auf die Altstadt, die auf einem Jerusalem gegenüberliegenden Hügel liegt. Hier wohnen Christen (ca. 35%) und Muslime (65%) angeblich friedlich nebeneinander. So behaupten es zumindest sowohl unser Fahrer als auch unser Guide. Vor allem der Fahrer wirbt für Palästina. Warum wir nicht hier übernachten wollen? Hier würde ein 5-Sterne Hotel nur 100$ kosten, in Israel das Vierfache. Das Essen sei hervorragend und ebenfalls viel billiger. Alles sei friedlich, die Hamas sei weit weg und in seinen Augen verabscheuungswürdig.
Der Guide, griechisch-orthodox, will mich erneut zum Glauben überreden, nachdem ich ihm gestanden habe, dass ich keiner Kirche mehr angehöre. Warum ich dann hier sei, fragt er mich. Das frage ich mich inzwischen auch, nachdem ich erfahren habe, dass die Wartezeit zur Besichtigung der Geburtsgrotte bis zu drei Stunden beträgt. In der Kirche — eigentlich sind es drei Kirchen, eine griechisch-orthodoxe, eine armenische und eine katholische — ist es zwar ein wenig kühler als draußen in der prallen Sonne, aber unter den Tausend Wartenden wird einem auch warm.
Alle fünf Minuten bewegen wir uns um ein paar Zentimeter in der Schlange vorwärts. Aus Langeweile kommt man mit den Menschen ins Gespräch. Vor mir ein Italiener aus New York, daneben eine Australierin, hinter mir ein Ehepaar aus Texas sowie ein schweigsamer Japaner; es wird Spanisch, Deutsch, Russisch, schwedisch usw. gesprochen, Menschen aus aller Welt warten hier geduldig, vereint im christlichen Glauben oder bloß neugierig wie ich, stehen stundenlang, um zwei Orte zu sehen: wo Jesus geboren wurde und wo er in der Krippe lag. Warum das zwei verschiedene Höhlen sind, weiß ich nicht. Davon abgesehen, dass sowieso niemand weiß, wo er wirklich geboren wurde, bzw. ob er überhaupt je existiert hat. Jedenfalls ist es gut für das Geschäft. Das nicht nur den Christen hier zugute kommt, sondern auch den Arabern. Aber die haben bekanntlich ohnehin keine Hemmungen, womit oder mit wem sie Geschäfte machen. Schließlich haben sie sogar den Juden das Land verkauft, das sie ihnen jetzt wieder wegnehmen wollen.
Wir haben Glück. Nach zwei Stunden und fünf Minuten ist es soweit. Gerade noch rechtzeitig betreten wir die Stufen zum Eingang der Höhle, bevor die Grotte zwanzig Minuten lang für die tägliche Prozession geschlossen wird. Endlich am heiligen Ort, müssen wir uns beeilen. Aufpasser lassen uns rechterhand jeweils zu zweit zum silbernen Stern niederknien; schnell heißt es schnell wieder weg, die nächsten warten, also kurz nach links zur Krippe, eine mit kostbaren Tüchern ausgelegte Grotte; schnell schnell, nur ein Foto, raus raus, die Prozession wartet. Man wird geradezu durchgepeitscht. Vor mir versuchen zwei Frauen, ihre Rosenkränze und Schals auf und in das Innere des Sterns zu pressen, sie küssen ihn, stecken ihre Köpfe in das Loch in der Mitte. Ich schaue ihnen fasziniert zu, ich lasse ihnen die Zeit, obwohl ich von hinten immer wieder Stöße bekomme. In verschiedenen Sprachen werde ich ungeduldig aufgefordert, die armen Frauen weg zu drängen. Nach zwei Minuten, für die wir über zwei Stunden gewartet haben, ist alles vorbei. Wir werden aus der Grotte hinauskomplimentiert und müssen, an die Wand gepresst, die Prozession vorbei lassen. Schon vorher und jetzt wieder werden wir von Verkäufern bedrängt: Kerzen, Kreuze, Anhänger, Broschüren… diesmal entkomme ich ihnen, doch wir haben ja noch mindestens eine halbe Stunde Zeit, uns mit Souvenirs einzudecken, dem eigentlichen Zweck dieser Reise, zumindest in den Augen der Veranstalter. War es nicht Jesus, der die Geschäftemacher aus dem Tempel verjagt hat?
Die Menge an geschnitzten Figuren, Kreuzen, Anhängern und sonstigen Devotionalien, wahlweise aus Silber, Holz, Plastik-Elfenbein oder Jade-Ersatz ist überwältigend. Der Geschäftsführer versucht mir mit süßem Lächeln ein silbernes Kreuz anzuhängen. Ich lehne dankend ab. Sein Angebot, einen arabischen Kaffee zu trinken, nehme ich aber an. Ich frage ihn, ob er Christ sei, er bejaht. Ob er Araber sei? Ja, aber eigentlich nein. Die Araber seien erst später aus Saudi Arabien eingewandert, er jedoch sei Kanaaiter. Ob das die Muslime hier genauso sähen, frage ich ihn. Nein, sagt er, denn die seien zu dumm dazu. Soviel zum friedlichen Zusammenleben von Christen und Muslimen.
Vor dem Feld der Hirten, wo ihnen einst ein Engel die frohe Botschaft von Christi Geburt verkündete, bietet sich ein kleiner Junge mit einem Lamm im Arm für ein paar Schekel als Fotomotiv an.
Von Jerusalem, dessen höchste Erhebung 900m beträgt, geht es mehr als 1000m hinunter nach Jericho, das über 200m unter dem Meeresspiegel liegt. Durch die Wüste von Judäa, vorbei an den schwarzen Zelten und Wellblechhütten der Beduinen. Dazwischen Schafherden, Kamele und schrottreife Autos. Menschen bekomme ich keine zu Gesicht. Kein Wunder, es hat fast 40 Grad im Schatten. Die Beduinen haben sich wahrscheinlich in ihre Behausungen zurückgezogen. Nur ein toter Hund liegt im Straßengraben. Nahe Beer Sheva soll es eine Beduinenstadt mit richtigen Häusern geben. Doch die Alten ziehen es vor, weiterhin in einem Zelt im angrenzenden Garten zu leben.
Als wir kurz vor Jericho aussteigen, um wiederum den Bus zu wechseln, trifft uns die Hitze mit voller Wucht. Ein neuer Guide steigt zu, der eher irisch als arabisch aussieht. Rote Haare, blaue Augen, Sommersprossen. Was er uns über den Maulbeerfeigenbaum, auf dem der reiche Zöllner Zachäus einst kletterte, um Jesus besser sehen zu können, zu erzählen hat, tut er im Auto, erst danach steigen wir aus, flüchten uns in den Schatten, fotografieren den mächtigen Baum und flüchten zurück in den Bus. Ob der Baum über 2000 Jahre alt ist, weiß ich nicht. Ob Zachäus Jesus tatsächlich hier getroffen hat, darf bezweifelt werden. Doch alle Touristen machen hier Halt und Souvenirverkäufer versuchen ihr Glück.
Interessanter ist die alte Stadt Jericho, besser gesagt, was von ihr übrig ist und bisher ausgegraben wurde. Sie ist die älteste besiedelte Stadt der Welt, von der man weiß ( ca. 8000 bis 10 000 Jahre v. Chr.). Jericho wurde 23 mal zerstört und wieder aufgebaut. Deshalb liegt sie auf einem Hügel. Hier gibt es keinerlei Schatten. Gnadenlos brennt die Sonne vom Himmel, obwohl es bereits vier Uhr Nachmittag ist. Eine Seilbahn führt auf den „Berg der Versuchung“ hinauf. Hier wurde Jesus, als er vierzig Tage lang in der Wüste lebte, dreimal vom Teufel versucht. Genau an der Stelle, an der Jesus Unterschlupf in einer Felsenhöhle suchte — wahrscheinlich war es ähnlich heiß wie heute — wurde das Kloster Quarantanal gebaut. Es klebt wir ein Adlerhorst im Felsen. Zwei Mönche leben noch dort, einer von ihnen soll 93 Jahre sein. Sie können jeden Tag in einem anderen der 23 Zellen schlafen.
Als ich vor fünf Jahren das erste Mal nach Israel kam, wollte ich unbedingt eine Wanderung durch die Wüste zu diesem Kloster machen. Meine Freunde rieten mir damals dringend davon ab. Sie waren der festen Überzeugung, man würde mich töten. Heute kann man von der Seilbahnstation das Kloster bequem erreichen und es gibt sogar eine geführte Wanderung von Jerusalem aus. Doch bei diesen Temperaturen werde ich wohl davon absehen. Eine kleine Erfrischung bietet schließlich Elishas Brunnen. In und um Jericho gab es schon immer mehrere Quellen, die eine Bewirtschaftung des Bodens möglich machten. Auch heute noch leben die Menschen hier hauptsächlich von der Landwirtschaft. Jericho ist vor allem berühmt für seine Datteln.
