Buenos Aires sei weniger eine Stadt der Sehenswürdigkeiten, sondern ein Kaleidoskop unterschiedlichster Stimmungen, meint mein Reiseführer. Daher nehme ich mir jeden Tag ein anderes Viertel vor, streife dort durch die Straßen, esse irgendwo zu Mittag (bzw. eher nachmittags), und versuche, die verschiedenen Stimmungen einzufangen. Diesmal ist Recoleta dran mit dem Friedhof, auf dem berühmte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe gefunden haben. Der Regen war gestern, die Sonne scheint wieder und es weht ein frischer Wind. Für eine Stadt dieser Größenordnung wird sie ihrem Namen durchaus gerecht. Ich habe schon Städte mit schlechterer Luft erlebt. Von der Avenida Santa Fe bis zum Cementerio sind die Straßen angenehm, gesäumt von schattigen Baumalleen und Häusern im Pariser Stil, wenn sie auch nicht so prächtig sind wie in der Avenida de Mayo. Doch nördlich des Friedhofs ragen hässliche Wohnsilos empor.
Da wohnen doch die reichen Toten wesentlich komfortabler; riesige Mausoleen mit steinernen Engeln, bronzene Statuen und Büsten berühmter Generäle, Obelisken und Säulen. Die meisten der „Häuser“ würden locker Wohnraum für eine vielköpfige (lebende!) Familie bieten. Vergleichsweise bescheiden nimmt sich dagegen das Grabmal der Familie DUERTE aus. Im fünften Stock unter der Erde liegt, noch immer einbalsamiert, Evita Perón. Nur einige Grabplatten verweisen auf das Idol des Volkes, das selbst im Tode von den reichen Nachbarn nicht geliebt wird.
Nächster Tag. Am anderen Ende der Stadt liegt der nach der Mündung des Rio de la Plata genannte Stadtteil La Boca. Von Palermo, wo ich ein Apartment gemietet habe, fahre ich mit dem Bus über eine Stunde quer durch die Stadt. Mit der Metro ginge es zwar schneller, aber ich will ja was sehen. Obwohl so eine Untergrundfahrt durchaus unterhaltsam sein kann. Davon später.
Das Arbeiterviertel La Boca hat nicht den besten Ruf, vor allem nachts ist es nicht ratsam, sich als Frau alleine hier rumzutreiben. Auch der Busfahrer erkundigt sich besorgt, wo ich eigentlich hin möchte, nachdem ich an der Endstation der letzte Fahrgast bin. Dort soll ich lang gehen, rät er mir, nicht da, sondern dort. Dermaßen gewarnt, tue ich die ersten vorsichtigen Schritte, die Tasche fest im Griff. Das Viertel wirkt desolat, die Häuser sind aus Wellblech und anderen Schrottmaterialien, dazwischen stehen alte Steinhäuser, die dringend eine Renovierung bräuchten. Aus ihren Fassaden und Dächern wächst Gras. Die Gehsteige sind aufgebrochen und voller Hundescheiße, doch das ist in Palermo nicht viel anders. Entgegenkommende starren mich an, oder bilde ich mir das nur ein? Natürlich bin ich auf den ersten Blick als Touristin entlarvt, da mag ich noch so forsch einherschreiten. Doch es ist heller Nachmittag. Aber wo sind die bunten Häuser aus meinem Reiseführer? In einer Auslage sehe ich ein paar Kuchenstücke liegen, drinnen knetet eine dicke Frau eine riesige Menge Teig. Ich kaufe ein Stück mit Ricottafüllung und nehme auf einem schmutzigen Plastikstuhl Platz. Ein Café ist das nicht, es gibt auch nichts zu trinken, eher eine Kuchenwerkstatt. Einige Frauen sind hier, da kann mir nichts passieren. Als ich den Kuchen lobe, freuen sie sich. Weiter geht’s. An jeder Ecke eine Baustelle, es nützt nichts, ich muss den Stadtplan herausziehen, um mich zu orientieren. Warum nur habe ich mir nicht den Namen der Straße gemerkt, wo die bunten Häuser stehen? Endlich, nachdem ich einige Zeit im Viertel herumgeirrt bin, gelange ich dahin, wo alle Touristen hin wollen. El Caminito.
Ja hier sind sie, die bunt gestrichenen Wellblechhäuser. Vor fast hundert Jahren hatte ein Maler die Idee, die schäbigen, aus Schiffsschrott gebauten Behausungen der ehemaligen Dockarbeiter bunt anzumalen. Inzwischen ist der Teil des Viertels eine Mischung aus Prater und Reeperbahn. Auf Balkonen stehen, aus Fenstern lehnen in trauter Eintracht der Papst, Evita, Maradona, Messi, Gardel und die Peanuts, alle aus Pappmaché. Vor dem Eingang der Lokale tanzen Tangopaare. Aus finsteren Spelunken, vor denen tätowierte schwere Jungs lehnen, tönt schnulzige Musik, natürlich ebenfalls Tango, bebilderte Pappkartons mit Löchern, wo die Köpfe sein sollten, laden Besucher ein, sich als Tangopaar oder berühmte Fußballer fotografieren zu lassen. Eine dicke blondgefärbte Frau preist die besten Chorizos der Stadt auf ihrem Grill an. Und obwohl ich gerade Süßes gegessen habe, kaufe ich mir eine Chorizo mit Semmel, dazu trinke ich ein Bier aus der Flasche. Im Stehen, versteht sich. Ich finde, das passt besser hierher als ein mit weißem Tischtuch gedeckter Tisch.
